大河石窟

​画意天然的石窟 钟颜 摄　　

　　□王建中

　　唐开元年间的那个春天，诗人王维鸣棹胜州，但还是与准格尔黄河大峡谷失之交臂了。

　　清初，这段峡谷嶂岸林木茂盛。

　　亭林先生顾炎武来到黄河河道中的娘娘滩时，绣旗半开，挏乳入茶，山花烂漫……

　　那时黄河岸边的石窟寺，遍插白纛，被称为白旗召、察罕固少召。清康熙皇帝巡视卾尔多斯时，石窟寺掩映在苍松翠柏中，泉石丛瀑，幽峰曲径。

　　清朝中叶的石窟寺，凿崖充壑，堑通涧连，形成了山环水绕的清幽境界，可谓林壑呼应，罅卷帘瀑，白水叠石，云影盘泉。

　　察罕固少召，因蒙晋陕粮油大通道的兴起，成为一处兴盛之地。双崖峙立的幽谷中，河水咆哮的山门前，悬有一副楹联：“大河垂天二万里 长松拔地三千尺”。

　　我去的时候，夕露沾衣。黄昏把夹岸的榆树凸现出来，嵯峨的群峰阴影铺开，一股凛冽的香气惕然心惊。穿过黄刺玫和柠条交杂的长岸，暮色中一小片红柳朝向河水的枝条闪着波光，崖壁沉入夕照。回头望去，来时的路径已经模糊，树木贴着岩壁，一条早已倾圮的石级古道时断时续。天暗下来，仿佛有更深的幽暗在峡谷里潜伏。

　　夜色很快笼罩了这里，黑黜黜的建筑耸立在崖巅，风落下来，凛冽的香气异常陌生，黑暗中沉默的事物总是不谙。峡谷里的河水起伏如钟，四周的沟壑十分安静，涛声低沉。天光呈现出来的时候，石窟寺前的石阶上飞起一只鸟，翅膀甩打空气的声音，如同风中的幡。河里轰轰隆隆滚过一阵闷雷，仔细听了一会儿，辨出这是塌方的声音，心里一惊。找了一块高崖宿下后，身下的涛声不断涨上来，就枕了这波澜，看天上的星星，潮气也裹着山风，像大布一样，罩了过来。一夜无梦，清晨便笼在一片晨雾中了，石窟寺隐隐露出一角。

　　峡谷在这里有一个侧身，两岸拉拽而来，河水的转折并不低沉，抑压使河水狰狞起来，对峙的高崖却踯躅，一崖挨着一崖，峰崖拥趸，洄悬激注。左岸是绵延的丘陵，缘崖南下，长城迤逦，岸上山缺连堑，关河从东来插入黄河，因是渡口，将这个山口称为关河口，晋西北并不深厚的黄土被水流深切之下，石槽陷铁如匣，形成一道深深的石河。长城堡寨簇拥，一直迤逦至雁门关，表里山河处处被山峦挡住，紫塞也时时被遮断。北进是土默川的尾翼，一望无际，黄河上中游的分界处正是著名的海生不浪文化遗址，一座古城露出来，黄河温地有海海漫漫之感，敞开温暖的怀抱。很喜欢这里山河交错的伟岸与阔朗。右岸则是鄂尔多斯高原，库布其沙漠南下时，被准格尔山地阻挡，留下了风被束缚时羁绊形成的沙锥子，低处有小小的洼子，芦苇弥长，榫接着浩瀚的库布其沙漠。一边是沙漠草原毗连了山地，一边是土默特平原襟带了黄土高原。黄河便是楚河汉界，泾渭分明，低低地沉下去，准格尔黄河大峡谷横空出世。

　　石窟寺如今已毁圮，断壁残垣，孤零零伫立在黄河的深峡峻崖上，里面最引人注目的是200多年前的壁画。几经修缮，壁画下面的原始底画还在，艳丽的颜色藏在厚厚的泥层之下。

　　石窟寺前石砌的平台下，便是湍急的黄河水。一座残破的塔，塔后的沟涧中流水断断续续，一种刺猬一样的植物布满整座山崖，提醒我这里还是鄂尔多斯高原沟壑的延续。

　　峰峦重叠环绕，古道蜿蜒曲折。一条古石阶从崖腰凹下线一般时断时续的路。崖道摩天，嶙峋巉岩拥堵过来，古道在一个缺口处直下涧底。转过巉岩，忽然展开一沟苍茫，这里草木葳蕤，与周围的荒山野岭形成鲜明的对比。一涧迎缺，天空展开来，一堵悬崖无声无息压下来。峰崖岩岸环绕，天地逼仄，挤压出一道裂隙般的峡谷，古道就从这里攀上了石罅的顶部，在豹背一样的崖石上凿出十几级台阶，把古道送上了岩崖，石窟寺坐落其上。在这里，只看见石窟一角和后面的白色塔尖，石罅收拢了深沉的涛声，整个峡谷埋进了涛鸣水应的回声里。仿佛两大高原在这里对峙，黧黑的峡谷岩壁像两扇门板，河水从门板中流过时，巨大的水流以岩壁为依托，蹿上崖壁后又落向河里。两峡如厢，河水推挤着撞向一堵曲环回折的崖壁。

　　内蒙古高原和黄土高原在一道水流中，分列两岸。两大高原比肩，此起彼伏，呈犬牙交错貌。高踞俯瞰，地势逶迤下去，锯齿崖峰迭出，袅袅烟缕下，黄河人家层层叠叠，终是被群崖遮蔽。

　　农耕文化与游牧文化在一条峡谷里相融共荣，你中有我，我中有你。

　　由峡底直上看去，石窟寺耸出云端，如同天上落下星星，地上开出金莲。大石垒筑的峡谷，大开大合的天堑，鹰也在天上，风一吹，柏枝榆叶飘落。

　　石窟寺像一座石城，整个峡谷像一把马头琴，传世的涛声填满峡谷。

　　清道光二十二年（1842年）的一个小阳春日，耶喜先生在塔哈拉河畔喝过一碗浓茶后，动身前往石窟寺。后来人们将这碗茶，称作跑坡茶，现在该茶依然在蒙晋陕接壤区广受欢迎。其实，它就是遍生于黄河两岸的野生黄芩。耶喜先生喜这里的山泉，爱用泉水冲泡黄芩。

　　缘河口走水路，依河南下，30里行程，却是九曲之折，为晋陕黄河大峡谷开了端倪。现在谓之蛇曲。这一段，当是黄河上最经典的河曲地貌，也是最幽奇之处。

　　据老人们讲，去石窟寺的人多走河路，大半要在船上过夜。一入夜，小船就绝迹了，拢岸的多是大船，船头上挂一盏灯笼，宿夜的人们枕着涛声而眠。灯笼是不熄的，夜里要添两回油。河风吹着灯笼，飘飘忽忽，夜深恍听涛声急。现在，石砌古道犹在，桥涵塌落处，多幽谷，涧声溅溅。依然风送涛声，鸟禽也影影绰绰。

　　老人们还讲，春天河开，河鸟云集，人们要用臂膀挡开侵道袭崖的鸟禽。河上舟楫交错，山道上缓步而行的人，是黄河峡谷里一道独特的风景。拾级而上，步步登高，收入眼底的是一河大水，两岸绝壁。

　　其实，这里是晋陕黄河大峡谷的入口，黄土高原与内蒙古高原的阊阖，隔了一条水流。由此而舟，一桅要下到晋陕交界的榆树湾河埠。其间，有两道“鬼门关”，一道是关河口。关河入河，形成了飘忽不定的沙石碛，艄公们称“绵鱼肚”，一不小心就船底朝天了。另一道是龙壕，河中石碛，如卧刀于腹。船到豹子塔下的关河口要更换清一色的本地艄公，不熟悉这一段水路的艄公使不了舵，故这一段水路，皆由专门家掌舵。便是如此，短短几十里水路，九曲十八折，顺水激流，回旋覆涡藏碛，险象环生，要走上八九个小时，才能走出峡谷。

　　过了龙壕后，原来的艄公们复船，在榆树湾或河曲水西门，抑或府谷大辿渡登岸，顾来路而瞻前道，多要摆一席水酒庆贺。

　　如果给200年前的石窟寺一个归纳的话，我愿用这样一个句子：松悬抱幽石，涧沉卧青龙。

　　耶喜先生在清道光年间的又一个清晨，推开石寮的窗扉，满山的草木扑面而来，石寮下的大河涛沉波翻。这一次，他又被岸崖台烟的景致迷蒙了双眼，幽石四明，翠松苍霞。他凭栏远眺，立危竖塔，溟渤河垂，波动青鱼，墙峡百越，这奇异的情景，搅动了心絮。清朝之前，便有先贤涉足于此。尽管没有寺观，屐食草荒，壁上吮瀑，过着吟风吞咽的生活。茅棚陋寮，浆果庵宿，现在依然有迹可循。

　　耶喜先生仰步高台，乐山水而勤丰文牍，卜居石寮，在洞窟中度过了几个春秋。青灯下，披沙拣金，凝练出他毕生的心血……

　　石窟下的天然石台，一涧飞烟，瀑下深河。寺盛时，常有人在此听飞瀑落涧，观白烟缭崖。旧有庵洞，缘庵沉级，陡转几折后，岩出有台，称为晾经石，即洗尘岩。

　　很多年后，倾圮的石窟寺沉寂了。我在断残的塔顶看到几卷风化的梵文古籍，轻轻一碰，化为碎片，随风去了。